Rasen nachsäen: Wann, womit und wie kahle Stellen schließen

Im Frühjahr ist der Boden meist gut feucht, die Tage werden länger und die jungen Gräser haben die gesamte Vegetationsperiode vor sich. Der Nachteil: Unkraut keimt parallel mit, und die Lufttemperaturen können noch schwanken. Spätfröste sind in einzelnen Jahren bis in den April hinein möglich. Warten Sie deshalb mit der Nachsaat, bis die Bodentemperatur fünf Tage hintereinander über 10 °C liegt.

Der Spätsommer ist in den meisten Jahren das beste Zeitfenster für die Rasennachsaat. Der Boden ist nach den Sommermonaten gut durchgewärmt, der Unkrautdruck ist deutlich geringer als im Frühjahr, und die kühleren Nächte mit Morgentau halten die Saatfläche feucht. In Norddeutschland endet das Zeitfenster meist Mitte Oktober. In milden Jahren funktioniert die Nachsaat sogar bis Ende Oktober, solange die Bodentemperatur tagsüber stabil über 10 °C bleibt.

Im Hochsommer trocknet die Saatfläche bei Hitze und direkter Sonne in wenigen Stunden aus. Selbst bei intensiver Bewässerung sterben viele Keimlinge ab, bevor sie Wurzeln bilden. Zwischen November und März ist die Bodentemperatur zu niedrig, die Samen keimen nicht mehr, und Frost zerstört bereits angekeimte Halme. Wer in dieser Zeit nachsäen muss, sollte bis zum Frühjahr warten.

Schauen Sie sich die nachzusäende Fläche genau an. Bekommt sie mindestens fünf Stunden direkte Sonne am Tag? Liegt sie unter einer Birke, Buche oder Hainbuche? Wird sie regelmäßig von Kindern oder Hunden betreten? Diese drei Fragen entscheiden, welche Mischung passt. Eine Schattenmischung in der vollen Sonne wird genauso wenig dicht wie eine Sonnenmischung im Halbschatten.

Wenn der bestehende Rasen aus Rollrasen entstanden ist (RSM-Mischung), passen beide Mischungen problemlos. Bei sehr feinen Zierrasen sieht eine grobe Sportrasenmischung als Nachsaat aus wie ein Fleck. Im Zweifel schauen Sie sich die alten Halme genau an: schmal und fein oder breit und kräftig? Die neue Mischung sollte ähnlich aussehen, sonst sind die nachgesäten Stellen auch noch nach Monaten erkennbar.

Bei zu dichter Saat konkurrieren die Keimlinge um Wasser, Licht und Nährstoffe. Schnellkeimende Sorten wie Deutsches Weidelgras setzen sich durch, während langsamer keimende Gräser wie Rotschwingel oder Wiesenrispe gar nicht erst hochkommen. Das Ergebnis: eine kurzfristig dichte, aber langfristig anfällige Grasnarbe, weil die robusten, langsamer wachsenden Gräser fehlen.

Per Hand gleichmäßig 20 g auf einem Quadratmeter zu verteilen ist schwieriger als es klingt. An windstillen Stellen funktioniert es, an Hängen oder bei Wind nicht zuverlässig. Mit einem Schleuderstreuer wie dem "Easy Green" säen Sie einmal längs und einmal quer mit halbierter Einstellung. So wird die Verteilung gleichmäßig und Sie sparen Saatgut.

1. Rasen kurz mähen. Stellen Sie den Mäher auf 3 bis 4 cm und entfernen Sie den Schnitt komplett. Kurzes Gras lässt mehr Licht auf den Boden, und das neue Saatgut hat besseren Bodenkontakt.
2. Kahle Stellen auflockern. Harken Sie die kahlen Bereiche 2 bis 3 cm tief mit einem Rechen oder einer Krallenharke auf. Entfernen Sie altes Wurzelwerk, Moos und Unkraut. Bei größeren Flächen mit viel Moos oder Filz kann vorher leichtes Vertikutieren sinnvoll sein.
3. Bei tieferen Mulden mit Rasenerde auffüllen. Hat eine kahle Stelle eine deutliche Vertiefung, füllen Sie sie mit Matthies Rasenerde auf, bis sie wieder auf Höhe des umliegenden Rasens ist. Das verbessert die Bodenstruktur und gibt dem Saatgut eine bessere Grundlage als reiner Mineralboden.
4. Saatgut gleichmäßig ausbringen. 15 bis 20 g pro Quadratmeter, einmal längs und einmal quer. Bei größeren Flächen mit dem Schleuderstreuer "Easy Green", bei kleinen Stellen per Hand. Tipp: mischen Sie kleine Saatmengen für punktuelle Ausbesserungen mit etwas Sand oder feiner Rasenerde, so verteilt sich das Saatgut gleichmäßiger und Sie sehen, was Sie schon gesät haben.
5. Andrücken statt eingraben. Drücken Sie das Saatgut mit dem Rücken eines Rechens, einem Brett oder einer Rasenwalze leicht an. Rasensamen sind Lichtkeimer und dürfen maximal 1 cm Erde über sich haben. Bei zu tiefer Einarbeitung keimen sie schlecht oder gar nicht.
6. Wässern und zwei bis vier Wochen feucht halten. Direkt nach dem Andrücken einmal wässern (etwa 5 Liter pro Quadratmeter), dann die Fläche bis zur Keimung gleichmäßig feucht halten. Bei trockenem, warmem Wetter heißt das täglich morgens und abends mit feinem Sprühstrahl.
7. Vor Vögeln schützen. Vögel finden Rasensamen schnell. Bei kleinen Flächen reicht ein Vlies oder ein paar Flatterbänder. Bei größeren Flächen kann eine dünne Schicht Matthies Rasenerde (etwa 0,5 cm) als Abdeckung helfen.
8. Erste Mahd bei 8 bis 10 cm Halmhöhe. Erst wenn die jungen Halme 8 bis 10 cm hoch sind und der Großteil keimt, setzen Sie den Mäher wieder ein. Schneiden Sie nur 1/3 der Halmhöhe ab, also etwa auf 6 cm. Wer früher mäht, reißt die jungen Gräser samt Wurzelballen aus dem Boden.
9. Nach zwei bis drei Wochen eine leichte Starterdüngung geben. Sobald die meisten Halme stehen, fördert eine reduzierte Düngung die Wurzelbildung und beschleunigt das Schließen der Lücken. Welcher Dünger und welche Dosierung passt, lesen Sie in unserem Rasendünger-Ratgeber.

Junge Rasensamen brauchen permanenten Wasserkontakt zur Keimung. Trocknet die obere Bodenschicht aus, sterben die Keimlinge sofort ab. Wässern Sie in den ersten zwei Wochen täglich mit feinem Sprühstrahl, bei trockenem Wetter zweimal am Tag (morgens und abends). Wichtig: lieber öfter wenig als selten viel. Ein klassischer Rasensprenger mit feiner Düse ist hier dem Schlauch klar überlegen, weil der Wasserstrahl das Saatgut nicht wegspült.

Die Versuchung ist groß, schon nach zwei Wochen zu mähen, sobald die ersten Halme stehen. Tun Sie es nicht. Junge Gräser haben noch keine festen Wurzeln, und der Mäher zieht sie samt Wurzelballen aus dem Boden. Warten Sie, bis die Halme 8 bis 10 cm hoch sind, und kürzen Sie dann nur auf 6 cm. Diese 1/3-Regel gilt auch bei jungen Gräsern, oft sogar besonders strikt.

Sobald die ersten Halme stehen, brauchen die Gräser Nährstoffe für die Wurzelbildung. Eine leichte Starterdüngung (etwa zwei Drittel der normalen Menge) fördert die Wurzelbildung und beschleunigt das Schließen der Lücken. Wichtig: nicht bei direkter Hitze düngen und nach dem Düngen kräftig wässern, sonst riskieren Sie Verbrennungen an den jungen Halmen. Eine ausführliche Anleitung zur Düngung finden Sie in unserem Rasendünger-Ratgeber.

Die häufigsten Gründe für eine fehlgeschlagene Nachsaat sind zu dichtes Säen, zu tiefes Einarbeiten, Austrocknen der Saatfläche und zu frühes Mähen. Jeder dieser Fehler kostet Sie 30 bis 70 Prozent der Keimlinge.

• Zu dicht säen. Mehr ist nicht besser. Die Keimlinge konkurrieren miteinander und die Mischung verarmt zu Gunsten der schnellkeimenden Gräser. Halten Sie sich an 15 bis 25 g pro Quadratmeter.
• Zu tief einarbeiten. Rasensamen sind Lichtkeimer. Mehr als 1 cm Erde über dem Saatgut, und es keimt schlecht oder gar nicht. Andrücken statt eingraben.
• Austrocknen lassen. Der häufigste Fehler. Sobald die obere Bodenschicht trocken wird, sterben die Keimlinge ab. Lieber öfter wenig wässern als selten viel.
• Zu früh mähen. Vor 8 cm Halmhöhe sind die Wurzeln nicht stark genug. Der Mäher reißt junge Gräser aus dem Boden statt sie zu schneiden.
• Falscher Zeitpunkt. Hochsommer und Winter sind keine Nachsaat-Zeit. Warten Sie auf stabile 10 °C Bodentemperatur.
• Saatgut leicht andrücken. Ohne festen Bodenkontakt liegen die Samen lose auf der Erde, werden bei Regen weggespült oder von Vögeln gefressen.

Die folgenden Produkte aus unserem Sortiment haben sich in vielen Nachsaat-Projekten in Hamburg und Schleswig-Holstein (bei Matthies: Niedersachsen) bewährt. Wir setzen sie selbst ein und empfehlen sie unseren Kunden seit Jahren.

Wie lange dauert die Keimung?

Bei optimalen Bedingungen (15 bis 20 °C Bodentemperatur, gleichmäßige Feuchtigkeit) keimen die ersten Gräser nach 7 bis 14 Tagen. Bis alle Sorten einer RSM-Mischung gekeimt sind, vergehen 14 bis 21 Tage. Bei kühlerem Wetter kann sich die Keimung auf 4 bis 6 Wochen ziehen. Jede Gräserart in einer Mischung keimt unterschiedlich schnell, der erste grüne Schimmer ist also nie das endgültige Ergebnis.

Kann ich auch im Sommer Rasen nachsäen?

Im Hochsommer (Juni und Juli) eher nicht. Bei Hitze und direkter Sonne trocknet die Saatfläche zu schnell aus, selbst bei intensiver Bewässerung. Wenn es zwingend sein muss, säen Sie an einem bewölkten Tag, wässern Sie zweimal täglich mit feinem Sprühstrahl und decken Sie die Fläche einer dünnen Schicht Rasenerde ab. Besser ist, bis Mitte August zu warten.

Was tun gegen Vogelfraß?

Bei kleinen Stellen reichen ein paar Flatterbänder über der Saatfläche. Bei größeren Bereichen hilft eine dünne Schicht Matthies Rasenerde (0,5 cm) als Abdeckung. Sollte ich vor der Nachsaat vertikutieren?

Nur bei deutlichem Moos- oder Filzbefall. Bei einer einfachen Rasennachsaat reicht das Auflockern der kahlen Stellen mit einem Rechen. Vertikutieren verletzt auch die intakten Bereiche und ist für eine reine Nachsaat oft Übertherapie. Wer trotzdem vertikutiert, sollte unmittelbar danach nachsäen, weil der Boden dann ideal vorbereitet ist.

Wie oft muss ich nach der Aussaat wässern?

In den ersten zwei Wochen täglich bei normalem Wetter, bei warmem Wind und Sonne zweimal täglich. Ab der dritten Woche jeden zweiten Tag, ab der vierten Woche normal alle zwei bis drei Tage. Faustregel: die obere Bodenschicht (etwa 1 cm) darf nie austrocknen.

Wann darf ich den nachgesäten Rasen wieder normal nutzen?

Frühestens nach sechs bis acht Wochen, wenn die Halme 8 bis 10 cm hoch sind und das erste Mal gemäht wurden. Vorher sind die Wurzeln noch zu schwach für regelmäßiges Betreten. Bei Kinderspielflächen oder Hundetrainingsplätzen lieber zehn Wochen warten.